BMW RT BOXER FORUM - NL/B

Ik rij met een r 1150 rt en heb omzeggens nooit problemen gehad , tot ik vorige week de motor wou starten na een 3 tal inactiviteit
De startknop deed niks alhoewel de batterij geladen was ,ik heb voor de zekerheid toch een nieuwe batterij gekocht en in d motor gezet
zelfde resultaat ,niks na verschillende keren proberen met te staafje van het alarm dat je tegen het dashboard moet houden sloeg hij aan dus duidelijk wat mis met het BMW alarm
Nu staat hij een heel eind van huis en start weer niet meer ,na ontelbare keren opnieuw geprobeerd ,niks alhoewel de lichten en alles perfect werken , ben ik zeker het is het alarmsysteem
wat te doen ,bij de dealer zitten ze de volgende maand vol ,kan ik dit alarm verwijderen ? moet ik hem weer helemaal uitkleden ?, of zit die handel in het kontje of onder het zadel ? ik heb er wel een onduidelijke afbeelding van gezien op het net maar ben niet zo op de hoogten hoe het systeem werkt , goede raad is dus welkom

Groeten
Beemerman

Alarm zit in het kontje. Alarm en startonderbreking zijn verschillende dingen. Lijkt erop dat je probleem niet in het alarm zit.

Ik zou hem naar huis laten brengen en eens rustig de zaak open gooien en kijken in het weekend. Wie weet is het met wat goede tips van forumdeskundigen zo gevonden. Lukt het niet, kun je altijd nog naar de dealer. Maar ver weg laten staan en werkeloos wachten is geen optie, lijkt me.

Als het wel lukt geeft dat een hele kik en ook meer vertrouwen als je weer onderweg bent. Je leert er in elk geval veel van.

Op internet, met name YouTube, zijn ook tal van tips te vinden die je kunnen helpen, naast een paar vrienden met ervaring natuurlijk. Ook staan er veel tips in de Haynes handleiding die ik heb gekocht. Chris Harris die veel YouTube instructiefilmpjes heeft opgenomen, zweert bij de manual van Clymer. Zo'n manual is altijd een goede investering. Ik zou niet zonder kunnen.

Heel veel succes,

Theo Olsthoorn, Heemstede.

Je alarm / start onderbreker heeft ook een intern batterijtje.
Dit batterijtje loopt langzaam leeg en wordt weer opgeladen wanneer het contact aanstaat.

Wat je zou kunnen proberen is om je contact aan te zetten voor zeg 20 minuten. Dan is hopelijk het interne batterijtje weer net genoeg opgeladen zodat je je startonderbreker kunt de-activeren.
Behalve door je motor veel te gebruiken, is hier niet echt een andere oplossing voor. Een acculader zal alleen je start-accu laden.

Eerlijk gezegd- heb je echt de gevoel dat je een alarm niodig heeft bij dit motor? Meestal veroorzakken ze meer problemen dan ze het waarde zijn?
Is de alarm van dezelfde leeftijd als je motor (dus ter minst 10 of 11 jaar oud?) dan zal de intern accu misschien wel op zijn laatste dagen zijn...
Overwegen een nieuw alarm- of gewoon zonder...

.




Wat ook mogelijk is: de randen van de ontvanger op het dashboard zijn misschien vies en ontvangt zodoende geen signaal meer, met een tandenborstel o.i.d. schoonmaken en opnieuw proberen..........




(ook gehad met mijn R1150RT)



Greetz, Bert

bmwalter schreef:Alarm zit in het kontje. Alarm en startonderbreking zijn verschillende dingen. Lijkt erop dat je probleem niet in het alarm zit.

Ok maar hoe kan ik mijn motor starten ,hij heeft het enkele dagen terug goed gedaan maar plots doet de startknop niks meer ,en de pomp die normaal een jankend geluid maakt, doet nu ook maar zeer kort 1 sec maximum ,moet ik de hele motor dan weer slopen ,of kan ik het alarm uitschakelen ik heb geen idee hoe dat eruit ziet

Mvg

B B
eemerman

In principe moet je het alarm kunnen uitschakelen door enkele verbindingsstekkers te hersteken. Maar vraag me niet dewelke of hoe. Je dealer zou je dat moeten kunnen zeggen denk ik

.



Opgelost?



.

Opeens ga ik denken over de zijstandaart schakelaar, of versnellingsbak melder. Als het motor denkt dat de zijstandaart uitgestoken is en het versnellingsbak niet in neutraal- dan wordt de startings circuit onderbroken.
Misschien heeft de probleem helemaal niks te maken met het alarm!?

Hoi Beemerman

Heb je het inmiddels opgelost? Ik denk dat we allemaal erg nieuwgierig zijn.

Als de startmotor helemaal niets doet terwijl alles goed is, inclusief zijstandaard, alarm en in neutraal. Draai dan een de bougies eruit en kijk of de motor dan doordraait. Ik heb zelf ervaring met olie in de cilinder waar de startmotor niet doorheen kon draaien, na omvallen. Dat is wellicht helemaal niet van toepassing, maar je wilt wel weten of de motor ongehinderd kan worden "gedraaid" door de startmotor.

Theo Olsthoorn, Heemstede

Hoi Beemerman,

Ik heb onlangs mijn alarmsysteem uitgebouw en het is wel even wat werk. Mijn motor betreft een maar ik verwacht weinig verschil qua alarmsysteem.
Ik dacht dat het alarmsysteem defect was, bleek later een verdwaald los boutje te zijn waardoor mij zijstandaard niet geheel inklapte.
Dit alles na het vervangen van de koppelingsgroep. Ik was toch het alarmsysteem al zat en heb niet de verwachting dat een motor uit 1999 snel zal worden gestolen.
Dit betrof een spyball alarm, maar ik ga ervan uit dat de aansluitingen van de diverse alarmsystemen nagenoeg identiek zijn.
Bij mij was bij het uitbouwen het volgende te doen:
In het kontje zat het alarm/ startonderbrekingssysteem.
Daarvandaan gingen twee draden naar de richtingaanwijzers.
Deze gewoon afknippen en isoleren.
Dan de kabelboom van het alarm naar voren gevolgd.
Ter hoogte van de dynamo en de bobine waren twee draden. Deze losgemaakt en de twee draden die naar de bobine of dynamo gaan aan elkaar solderen. Uiteraard krimpkous eromheen.
Dan de kabelboom verder naar voren gevolgd. Daar trof ik net achter de linkeronderkuip een drietal draden.
Deze zaten vermoedelijk aan aarde voeding en .... (onbekend)
Deze drie draden afgeknipt en geisoleerd.
Daarna was het gehele alarm/startonderbreking verwijderd en werkte alles weer naar behoren.
Qua tijd kostte het mij (zonder demontage van het linkervoorkuipdeel mee te rekenen) een klein uurtje.

Succes met de uitbouw en laat even weten hoe het is afgelopen.

Bedankt iedereen voor de goede raad ik zal de aangebrachte punten zeker onthouden ,na alles hier boven beschreven heeft mijn dealer het alarm verwijderd, blijkbaar gaan deze fabriek dingen na een tiental jaren stuk ,en zijn ze niet meer te krijgen wegens verouderd ,of niet meer betrouwbaar ,het alarm weg en motor loopt weer als vanouds , nogmaals dank aan de forumleden en hun gaaf bestuur
motorgroet vanuit Vlaanderen

Beemerman

Ronald K schreef:Hoi Beemerman,


Ter hoogte van de dynamo en de bobine waren twee draden. Deze losgemaakt en de twee draden die naar de bobine of dynamo gaan aan elkaar solderen. Uiteraard krimpkous eromheen.

Het is niet verstandig om op de motor draden te solderen. Door het solderen wordt het (koper)draad hard en en loopt verder door de kern in. Door het trillen breekt deze met de tijd af op het punt van de overgang van soepel naar massief.

Het is beter om een AMP doorverbindbusje te gebruiken (in de elektrotechniek is het al jaren niet meer toegestaan om doorverbindingen te solderen)
Rood of blauw gebruiken is afhankelijk van de draaddiameter

Rood - Voor kabels met een kern van 0,5 tot 1,0 (1,5) mm²
Blauw - Voor kabels met een kern van 1,5 tot 2,5 mm²
Geel - Voor kabels met een kern van 4,0 tot 6,0 mm²

Het mooiste is om een AMP-tang te gebruiken en niet een boutjeskniptang, zoals deze vaak in de hobby-set's zitten. Het kan natuurlijk geen kwaad om kripkous over de doorverbinders te plaatsen.
Tot zover even een tip


Rinus

Met alle respect Rinus,
Maar wat je hier verkondigt is zeer twijfelachtig.

Afhankelijk van je motor-gebruik (rijden in regen, doorrijden in winter) zullen de AMP-doorverbindingen het vroeg of laat begeven.
Na verloop van tijd rotten de verbindingen gewoon weg.
AMP-doorverbindingen zijn leuk zolang ze maar binnenshuis worden gebruikt in een droge omgeving.

Soldeerverbindingen gaan een leven lang mee, ook als ze worden blootgesteld aan de elementen, en komen zeker niet los door trillingen.

+1

Vroeger bij mijn old timers soldeerde ik alles en isoleren met wat krimpkous. Op een motor geven doorverbindbusjes en andere ondingen niks dan problemen. Ga dan maar eens gaan zoeken waar het slecht contact zit. Zelfs die met ringetjes/oogjes/stekkerverbindingen... Isolatie er af, draad solderen en isoleren. NOOIT problemen gehad en koper kan hierdoor dus ook niet gaan oxideren waardoor je zeker bent dat de verbinding goed is.

+1

Dergelijke krimpverbindingen ben ik ook niet zo verzot op, het gebruik vergt een goede krimptang én busjes.
Naast het goed gebruik van de techniek en toepassing daarvan.
En dat ze uiteindelijk toch te vaak verstoringen geven in een goede verbinding, zowel elektrisch alsook mechanisch.
Maar dat is natuurlijk mijn mening.

Als het even kan soldeer ik of anders gebruik ik de "bekende" Posi-tap, Posi-lock, en Posi-twist.
Die zijn er ook zelfs in waterdichte uitvoeringen.

En anders (her)gebruik ik de connectoren van (sloop) BMW's, dus gooi je oude (overheids)draadbomen nooit weg, ik betaal de verzendkosten of kom het halen. :lol:

Wat belangrijk is dat een goede tang gebruikt word bij krimpverbindingen. AMP verbindingen zijn handig voor de doe het zelver. Soldeerverbindingen kunnen niet tegen hoogfrequente motortrillingen maar ik heb er meer vertrouwen in dan de AMP verbindingen die hier aangegeven worden. Wij hadden een apparaat van AMP met andere connectors die ze wel een stuk beter vastzette en bij de proeven met de treksterkte deed deze verbinding het goed. En die werden dan weer gebruikt in de stekkerverbindingen.

DesertStrom schreef:
Afhankelijk van je motor-gebruik (rijden in regen, doorrijden in winter) zullen de AMP-doorverbindingen het vroeg of laat begeven.
Na verloop van tijd rotten de verbindingen gewoon weg.
AMP-doorverbindingen zijn leuk zolang ze maar binnenshuis worden gebruikt in een droge omgeving.
.

Het is ook de bedoeling dat je elektrische verbindingen AMP, kroonsteentjes en zo, dusdanig monteerd dat deze droog blijven. Dat kan door ze op een plek in je motor te gebruiken (bijvoorbeeld in de bak waar de relais e.d. in zitten) wat vochtvrij blijft of om ze met, bijvoorbeeld met krimpkous vochtdicht te maken.

Ik had in mijn oude motor (K75s) ook AMP-tjes gebruikt en na 16 jaar zagen deze er nog gaaf uit.
Met deze motor heb al die jaren, het hele jaar door, in alle weersomstandigheden gereden.

Het nadeel om zo'n tang (boutjesknipper) te gebruiken die in de hobby-sets zitten is dan je niet over een breder oppervlak de juiste aanknijpdruk toepast. Het gevolg kan dan zijn dat je op een smal oppervlak te hard aanknijpt waardoor een beginnende breuk kan ontstaan wat later weer ellende veroorzaakt. Met een juiste tang heb je de juiste persdruk over de juiste breedte van het AMP-tje.
Maar dat geld voor alles dat je het beste, het juiste gereedschap dient te gebruiken voor een goed resultaat.
Er zijn verschillende soorten AMP-tangen met uiteenlopende prijzen, tot ver over de €100,00 en de tang die ik eerder liet zien kost €19,95 en voldoet ook goed. Tenzij je de hele dag met niets anders bezig bent.

Ik wilde alleen maar aangeven dat bij solderen de kans aanwezig is op breuk door trillingen, zeker als het gesoldeerde deel los hangt en vrij kan bewegen. Inderdaad solderingen oxideren niet maar doordat dit on-geïsoleerde verbindingen zijn worden deze vaak al goed afgewerkt met krimpkous (waarom de AMP dan niet?)

De tang die in de hobby-set zit is op zich een mooie tang om boutjes af te knippen want na het afknippen moet je het boutjes er weer uitdraaien en daardoor draai je het schroefdraad, op het afgeknipte stuk weer netjes open.

We kunnen hier eindeloos over doorgaan, maar ik denk niet dat we het eens gaan worden.
Dat geeft ook niet, een forum is er om verschillende meningen te delen en een ieder mag er het zijne/hare van denken.

Een AMP doorverbinding met wat krimpkous zal het inderdaad langer volhouden.
Er zijn soldeerverbindingen die los kunnen trillen, dat zijn dan voornamelijk componenten op een printplaatje die niet goed gesoldeerd zijn.
Dat gesoldeerde draadverbindingen los trillen is een fabeltje. Uiteraard mits goed gedaan, maar dat geldt voor alles.

Voor de volledigheid, onderstaand een (beetje langdradig) videootje hoe je het goed doet.
[youtube]BLfXXRfRIzY[/youtube]

DesertStrom schreef: Dat gesoldeerde draadverbindingen los trillen is een fabeltje.

Solderingen zelf breken niet maar waar meestal de breuk omstaat is op de overgangspunt van soepel naar massief.
Omdat er meestal een gedeelte van het soldeer de kern inloopt onder de isolatie.

Maar ieder wat wils en als je zelf het meeste vertrouwen in solderen heb moet je dat zeker niet laten.